Коротко о самом важном в технике фотосъемки.
Часть первая.
Это, по сути, рассказ обо всех тонкостях, которые я использую в фотосъемке. Хоть я и не считаю себя каким-то выдающимся фотографом, и, в общем-то, себя к этим людям не отношу, но мне часто (уже чересчур часто) задают одни и те же вопросы, на которые я не могу физически ответить каждому, а тем более написать небольшую лекцию.
Нет, мне не жалко, мне тупо некогда. Эту серию постов я пишу для новичков, в них я постараюсь рассказать об азах в фотоанималистике, и мои методы в этом деле могут немного или даже серьезно отличаться от того как снимают другие фотографы. Не исключено, что я многого не знаю, но это для меня не так важно, важно, что я в лесу, в поле, на болоте, наедине с природой, в этом весь кайф. Итак, начнем с первого и самого популярного вопроса.
«Какие у тебя стекла?», или « чем снимаешь?»
У меня в арсенале всего два стекла, это мой основной объектив, который я никогда не снимаю — Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS, бленду от которого я успешно потерял где-то в лесу. Вполне хорошее стеклышко, иногда подводит, но не критично. В целом я им доволен: ударопрочный, пылезащищенный, быстро фокусирующийся, а главное — бесшумный. Единственный существенный минус — это то, что его конструкция представляет собой тромбон, и из-за этого пыль потихоньку засасывается прямо на матрицу фотоаппарата посредством создания вакуума, я считаю.
Ну и цена... Многие считают, что это дорого и берут всякие сигмы или тамроны, фокусные которых гораздо выше, типа 150-500, считая, что длина "трубы" в этом деле — главное. Их цена несколько ниже, примерно тысяч в десять, однако, и качество изображения оставляет желать лучшего, поэтому я советую не экономить.
Однако, в странах, где птицы не боятся человека и подпускают к себе довольно близко, например, в Индии, можно обойтись меньшими фокусными расстояниями, например, 200 мм будет вполне достаточно.
Я также иногда ношу с собой кит 18-55, он у меня на всякий случай и всегда прикручен на второй фотоаппарат (который раньше был первым), это старенький Canon EOS 500D. Использую его редко, для снятия общих планов и для дружеских посиделок. Если бы были лишние деньги, я бы не отказался от какой-нибудь фиксы на 14 мм.
Кстати, я пользуюсь Кэноном ни по каким-то религиозным убеждениям, а просто так исторически сложилось.
«Каким фотоаппаратом пользуешься?»
Не так давно я стал счастливым обладателем Canon EOS 70D. Честно говоря, когда я его покупал, думал, что буду неистово снимать видео и пользоваться дистанционной съемкой, именно на эти две фишки упиралась вся реклама этого девайса. Но шло время, а час, когда я начну этим пользоваться, все еще далек. Пришел к мнению, что для съемки видео нужна видеокамера, а не фотоаппарат. В целом я доволен этим чудом инженерной мысли, удобно лежит в руке, относительно легок, управление на уровне интуиции. Из абсолютно ненужных штук выделил бы сенсорный дисплей.
«Какие настройки и режимы камеры выставляешь?»
Не буду углубляться в заумные рассуждения по поводу диафрагмы и прочих хитростей, скажу лишь, что почти все снимки я делаю примерно с одними и теми же настройками в режиме "AV", то есть в приоритете диафрагмы, это когда фотоаппарат сам выбирает оптимальную выдержку для того или иного снимка. Очень удобный режим для прогулки в лесу, когда на изменение выдержки нет времени. То есть, с одной стороны у вас будет солнце и выдержку можно опустить, а с другой стороны теневая или контровая освещенность, в которой выдержку нужно поднимать еще выше, чтоб получить оптимальный по гистограмме кадр. Часто на это просто нет времени, ведь птицу не попросишь замереть или перелететь на более удобную в плане света ветку.
Диафрагма, глубина резкости (ГРИП), все это одно и тоже значение — «F».
Я использую значения от 5 до 10, в зависимости от размера птицы или освещенности, также можно пользоваться этим параметром при создании художественной задумки.
Чем меньше птица или животное, тем ниже и значение "F", тоесть, если, скажем, снимать во́рона на диафрагме 5, то, скорее всего, в фокусе будет только клюв птицы, а для миниатюрного королька это будет вполне приемлемое значение.
Маленькая глубина резкости размывает фон, это позволяет выделить объект съемки и расставить акценты. Также я всегда рекомендую выбирать самую низкую из возможных точек съемки, то есть если снимать (в моем случае животное) сверху вниз или снизу вверх, как обычно снимают новички, то ни о каком размытом фоне речи идти не может. Помните, чем дальше от модели находится фон, тем больше будет фоновое размытие. Поэтому я всегда стараюсь либо лечь, либо хотя бы присесть на уровень модели, также иногда приходится и залезть повыше, все это делается для одной цели — отдалить задний план и как можно сильнее его размыть. Однако, это совсем не означает, что вам нужно плюхаться на землю или карабкаться на дерево при каждом удобном случае, возможно, в какой-то ситуации будет интереснее снимать именно с разных точек, например, как на этом кадре.
При постановочной съемке фону я всегда стараюсь уделить максимум времени. Часто, если это зимняя кормушка, я ставлю позади еловые или иные ветки, чтобы создать фон приятного зеленого цвета. Если же фотографирую с подхода, то пытаюсь подойти так, чтобы на заднем плане было что-то выгодное и интересное, например, показать биотоп животного, чтобы глядя на фотографию стало ясно местоположение. Например, на этом снимке видно, что белка находится в смешанном лесу, это ее родная стихия.
ИСО (светочувствительность)
Вкратце об исо: повышение числа исо позволяет фотографировать в более пасмурную погоду, однако при этом на фотографии получается, так называемый, шум. В этом деле, конечно, важен сам фотоаппарат, тот же 500D при исо в 800 делал такие жуткие шумы, что даже мне было бы стыдно это показывать, некоторые же модели фотоаппаратов не дают шумов при исо в 1200 и больше. При всем при этом, самое любимое мое освещение — это когда солнце чуть-чуть пробивается сквозь облака, тогда на моделях нет явных засветов и жестких теней, но при этом приходится поднимать исо, чтобы компенсировать выдержку и не получить на выходе размазню. Однако даже тогда, когда я снимаю на высоких исо и получаю шумную фотографию, то при обработке шумы не давлю, принципиально, как снял так и будет.
Выдержки
Иногда я снимаю в режиме ручной настройки (M), это требует больше опыта, но научится не сложно. Конечно, этот режим стоит включать тогда, когда вы планируете снимать птиц в полете, а не статичные кадры.
Я считаю, что этот режим следует использовать только тогда, когда вы точно уверены в освещенности объекта, так как единственное, существенное, его отличие от режима AV — это способность влиять на выдержку, то есть на продолжительность закрытия затвора. Например, при съемке ночных звезд фотографы задают очень высокую выдержку, которая измеряется в минутах или даже в часах, для того, чтобы за это время на матрицу попало как можно больше света. В нашем случае, выдержку стоит наоборот уменьшать, например до 1/2000 секунды, это позволит "заморозить" животное налету или в движении, но при этом нужно либо увеличивать исо, либо уменьшать диафрагму, но лучше находить золотую середину. Например — F8, 1/5000, iso 800.
Разумеется есть и более легкие, а с другой стороны одновременно сложные, способы "заморозки" такие как вспышки, но я ими не пользуюсь, предпочитая естественный свет.
Компенсация экспозиции.
Это еще одна настройка фотоаппарата, предусмотренная для управления освещенностью фотографии. Как говорит википедия, это принудительное введение поправки в измеренную экспозицию для компенсации ошибок измерения или достижения художественных эффектов.
В общем, этот параметр отвечает за освещенность кадра, если вы хотите сделать кадр светлее, то крутите бегунок вправо, для того чтобы сделать кадр темнее - влево. Я этим пользуюсь крайне редко, по причине того, что часто этот параметр забываю изменить в последующей съемке. Допустим, если сегодня вы снимали в пасмурную погоду и выставили бегунок на значение "+2", а завтра решили поснимать в солнечную погоду и забыли этот параметр, то не удивляйтесь тому, что ваши снимки будут пересвечены, и наоборот.
Правила трете́й — это еще одна небольшая хитрость.
Для более лучшего понимания этого правила я рекомендую почитать другие, более детальные, статьи.
Вкратце, это правило деления фотографий на три части, а в пересечениях этих линий размещается все самое интересное.
Я почти всегда стараюсь следовать этому правилу и оставляю свободное для редактирования пространство. В фотошопе у меня специальный шаблон, в котором два слоя, один отображает сетку третей, на втором подпись. Опять же, это мое видение, я выбрал такой способ, вы же можете использовать любой другой или не использовать ничего вовсе.
Штатив
Также одним из важных средств, почти в любой фотографии, является штатив, особенно он незаменим при съемке из укрытия, когда держать руки на весу в одном положении становится затруднительно. А при нервных моделях, таких как птицы, и вовсе не приемлемо, так как любое шевеление они будут воспринимать как угрозу, исключения составляют лишь прикормленные птицы.
В моем наборе имеются два штатива. Один я брал специально для съемки видео, тяжелый и очень высокий (1,7 м) — «Leica TRI 100», с плавно вращающейся головкой. По сути, этот штатив геодезический и не предназначен для фотоаппарата, так как его головка не позволяет развернуть фотоаппарат в вертикальное положение, однако, в моем случае, это решается поворотом объектива. Штатив этот относительно дешев, я брал его за 2500 рублей, сейчас, конечно, цена подскочила до 5000. Его основные минусы — это вес (2,20 кг) и минимальная высота для съемки (50 см).
Второй мой штатив «Continent HT-3 Profi», более легкий и компактный, а главное — дешевый, около 2500 рублей.
После небольших манипуляций с ножовкой его высота стала значительно ниже и позволила снимать с нижней точки. Это мой основной штатив, он также прекрасно крепится к моему рюкзаку. Его ножки можно раскладывать независимо друг от друга, что очень кстати на неровных поверхностях.
Рюкзак
При покупке рюкзака для фотоохоты мне хотелось, чтоб рюкзак имел несколько качеств, а именно: вместительность — чтоб он мог "съесть" объектив вместе с фотоаппаратом, а также имел дополнительные кармашки под разные мелочи. Ну и, конечно, был не дорогим. Так мне подвернулся «vanguardup-rise 46» по цене 2500 рублей, купил я его с рук на авито, рюкзак был новым, со всеми бирками. Я сразу с ним слился, в нем много удобных карманов, а также карман на боку для того, чтобы доставать фотоаппарат, не снимая рюкзака, прямо на ходу, вся процедура занимает 10-15 секунд.
Единственный минус — это металлические собачки, которые при ходьбе очень сильно стучали, я срезал их сразу и заменил на пластиковые.
На сегодня это все. Если вам кажется, что я что-то утаил, пишите в комментариях пожелания к следующей части.
Продолжение следует.
